衣袖红镶边剧情介绍

该剧讲述了从平凡的宫女成长为内命妇最高品级正一品嫔的文孝世子生母宜嫔成氏的故事。 详情

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基诺族妇女上衣为无领对开,上半部多采用黑布或白布,下半部及衣袖用红、蓝、黄、白等7色布配制或刺绣而成...



淘宝里手持报纸要手臂露出衣袖穿着不行吗

秦朝是我国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后,立即着后推行一系列巩固中央集权的措施,将诸如度量衡、刑律条令等各国遗留下的“异”转化为“同”,其中就包括衣冠服饰制。不过,由于秦始皇当政时间太短,服饰制度仅属初创,尚不及详尽完备,只在服装旗帜的颜色 上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响,相信秦克周,应当是水克火,因为周朝是"火气胜金,色尚赤",那么,秦胜周,就应该是水德,色尚黑,这样,在秦朝,黑色为尊贵之色,衣饰也以黑色为时尚颜色了。完整的服饰制度在汉朝得以确立。在汉代初年,由于受连年战争影响,经济遭受破坏,民众生活极苦,汉皇帝为了缓和阶级矛盾,废除了一些苛政,经济得到了一定的恢复,农业进一步发展,手工业生产技术相应提高。其中染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的发展,推动了服装装饰的变化。西元前二百年汉高祖灭秦建立西汉,基本上沿用秦朝的旧有服制,即用“袀玄,长冠”。汉书《王莽传》中记载“时莽绀袀服,紫玺绶”。意思是说,王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。长冠是指汉高祖采用楚制之冠,名为刘氏冠或长冠,后汉书《舆服志》中说“此冠高祖所造,故以为祭服”,定为祭祀大典上通用的冠服。一般官员还要穿禅衣,又名“祗服”。在西汉时期二百年之中,服饰实行“深衣制”。其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉佩、朱履。所服总称“禅衣”。禅衣是单层的外衣,汉书《汇充传》中说“充衣纱縠(hú)禅衣”。朝服用黑色,做为祭服,限用红色镶边。从形式上官民服用无差别,但从原料和颜色上,却可明显显示等级的不同。以衣襟分类,可以划分两种:一为曲裾禅衣,即开襟是从领曲斜至腋下;一为直裾禅衣,是开襟从领向下垂直,此种禅衣又称“襜(chān)褕”。这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。汉文帝当政时,比较俭朴,自穿“弋绨(黑色丝织衣)革履”。百官在朝会时均着黑色禅衣。 一般朝服的服色均有具体规定,一年四季按五时色朝服,即春季用青色;夏季用朱色;季夏用黄色;秋季用白色;冬季用黑色。皇后的祭祀服,上衣用绀色,下裳用皂色。皇后蚕服,上衣用青色,下裳用缥色(浅黄色)。深衣形制是上衣下裳相连接的形式,当时男女服用极为普遍。禅衣内有中衣、深衣,其形无大区别,只是袖形有变化,都属于单层布帛衣裳。区别在于内穿和外用。在古书集成的《经济汇编礼仪典》衣服部中记载了深衣的尺寸。汉时一尺相等于今日的0.233公尺,一汉尺相当于今日市尺的七寸左右。下面将汉尺计算的禅衣和中衣的成衣尺寸,做一简要介绍: 衣 尺寸上衣长 二尺二寸衣袖  约四尺二寸,袖长过手袖口宽 二尺二寸或三尺三寸腰宽  三尺六寸(腰的周围为七尺二寸)下裳长 一般是三尺二寸(按人体高度计算)裳下摆宽  七尺二寸,共六幅。上衣下裳相连缝合在一起。 中衣 尺寸上衣长  二尺二寸衣袖 约四尺二寸,袖长过手。袖口宽  一尺二寸下裳 约三尺裳下摆  七尺二寸,共十二幅,下摆围长共一丈四尺四寸。上衣下裳相连缝在一起,做为祭服的中衣,需缘赤色边,做为朝服的中衣,需缘黑色边。 汉代着衣有七个特点:(一)着外衣时,由于领大且弯曲,有人称这种交垂的领型为“古者文领”。着衣时必需暴露中衣的领型。(二)着衣必用白色面料做里。 (三)袖宽为一尺二寸。(四)衫无袖。(五)着裘毛朝外。(六)腰带极为考究。所用带钩以金制成各种兽形,如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间,是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平,较比西周和战国时期,在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱,佩戴者越来越多。(七)男子保持佩刀习俗,但所佩之刀有形无刃,因此失去了实际价值,主要是显示仪容。 东汉自西元25年一西元200年光武帝时期,对当时的车和服装的用色作了规定。以赤色为最尊,标明汉朝应有的“火德”。到永平二年继续倡导,着祭服时,内用白色布帛的中衣,必以红色缘边,与赤袜、赤舄(xì)相配。并制定百官以“五时服色”随季节更换服装。按“四时”迎气,立春之日于东郊,此时的车和服装用青色;立夏之日迎夏于南郊,车和服饰色皆赤;立秋之日迎秋于西郊,车和服饰色皆黄;立冬之日迎冬于北郊,车和服饰色皆黑。根据《宋志》记载,“汉承秦制,冠有十三种,魏晋以来不尽采用,比如法冠、长冠、巧士冠、高山冠、方山冠、建华冠、却敌冠、武冠、却非冠、进贤冠等”。汉代男子规定以冠式不同来区别等级和地位。汉代祭服延用“大佩制度”,遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大佩,只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿 夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式采用深衣制。 对汉时女子着服,不少诗作留下了难得的记载。东汉乐府诗人辛延年作《羽林郎》,有一段形象的描述,“胡姬年十五,春日独当炉,长裙连理带,广袖合欢襦,头上蓝田玉,耳后大秦珠,两鬟合窕窕,一世良所无,一鬟五百万,两鬟千万余……”其意是说,西北外族有一个十五岁的小姑娘,春天独自卖酒,她身穿宽袖合欢领式的襦,长裙腰上垂挂着装饰腰带,头上戴着陕西蓝田县蓝田山上出产的玉,耳后戴着大秦国出产的像夜光璧般认闪亮的耳珰,头上屈绕发鬟挽成髻,世上女子无法与她比美,鬟上贵重的首饰,似黄金万两价很高。这最后的两句,显然是夸张的笔法,说明诗人对汉装的由衷喜爱。汉时劳动女子总是上着短襦,下着长裙,蔽膝之上装饰腰带长垂。古诗《陌上桑》中记载了采桑姑娘罗敷的装扮,"湘(浅黄色)绮为下裙,紫绮为上襦"。这十个字的诗句,将少女着装的色彩,原料和款式,一目了然地勾画出来。近代从河南出土的汉代画像砖上,发现砖上有身着长衫对月舞蹈的女子形象,从内容看,似是“后羿射日”、“嫦娥奔月”。汉时宫廷舞女以跳长袖舞最著名。因此证实这块画像砖是汉代的佳作。汉砖为后人留下了当时女子着装的记录,实属难得之物。当时古诗中还有“妇病行”、“孤儿行”等写真的作品,记录的都是民众的服式着装。比如“抱肘无襦,复无履”,“冬无复襦,夏无单衣”等,其意是说,穷苦人们没有合体的衣物,也没有配对的鞋履;冬天没有御寒的厚衣服,夏天也没有风凉的单衣遮体。汉代劳作男子常服是上身着襦,下身着犊鼻裤,并在衣外围罩布裙;这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人皆同。古代的衣妆出新更替,均出自宫廷之中,往往以皇帝的偏爱和主张为导向。例如汉代,由于与西域的交往不断增加,开通了丝绸之路,从而引起汉灵帝的极大兴趣,对西域艺术和外族的生活起居产生偏好。于是提倡京都从服饰到使用器皿全部模仿西域的式样,这样就掀起了一场“胡风”热。皇帝提倡人们学穿胡人服装;寝睡用胡床;学挂胡帐;学跳胡人舞蹈;学吹胡笛;学拉胡琴;学弹胡箜(kōng)篌(hóu)……。从一些出土文物中,常见到汉代陶俑,有女奴仆,也有男扫地夫和牧羊人。以长衣覆地不露足为多,服装宽大,袖子端立或双手摊开或作握物姿势,也有的微露双足。女人一般在头后挽髻,形象端庄持重,敦厚朴实。

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